Гладиолус
Гладиолус – один из самых популярных садовых цветов. Сейчас он становится еще популярнее, ведь на смену старым сортам, приходят новые, невиданных расцветок, форм и обилием количество на одном растении. Каждый из них имеет свою прелесть и свои секреты. Даже для начинающего цветовода, любящего гладиолусы, посадка и уход за ними будет под силу.
История
В переводе с латыни gladiolus означает “маленький меч”. В Древней Греции гладиолус назывался ксифион, что тоже значило “меч”. Это название растение получило за прямые мечевидные листья, достигающие в длину 120 см.
Первые упоминания о гладиолусе относятся к I веку нашей эры, к эпохе Древнего Рима. Дикорастущие виды гладиолуса – Gladiolus segentum – были описаны греческим врачом Диоскоридом (50-е годы н.э.). Эти гладиолусы были ярко-красного или пурпурно-розового цвета.
Культурные сорта гладиолусов произошли от дикорастущих видов из южной и центральной Африки, которые были завезены в Европу в XVII-XVIII веках для селекционной работы. На их основе и создали первые гибридные растения, имевшие тонкие стебли высотой 70-90 см, рыхлые соцветия с воронковидными цветками около 5-8 см в диаметре, изредка до 10 см.
В 1807 году англичанин Вильям Герберт создал первый межвидовой гибрид гладиолуса. Этот год считают датой начала гибридизации гладиолусов. К сожалению, гибриды Герберта до наших дней не сохранились.
В 1837 г. придворный садовник из Энгхина (Бельгия) Герман Беддингхауз вывел гибрид гладиолуса, получивший название гентский гладиолус – Gladiolus gandavensis. С этого гибрида началась история современных гладиолусов.
В 1887 г. появились первые сообщения о виде Gladiolus primulinus – примуловидном гладиолусе, – который впоследствии сыграл, пожалуй, самую значительную роль в создании современных сортов.
В результате кропотливой селекции размеры цветков и в целом растений постепенно увеличивались, и уже к середине XX века были созданы разнообразные сорта с прочными стеблями и с цветками, достигающими в диаметре 15-17 см и более. В последние годы начался процесс в обратную сторону: в противовес мощным гигантам стали создавать мелкоцветные изящные сорта.
В конце XIX века гладиолусы попали в США. Это были пестрые, пятнистые и полосатые гибриды – потомки гентских гладиолусов, выведенные французским селекционером Соше в 1852 г. В 1907 г. селекционер Кундеред создал первые гладиолусы с лепестками, имевшими гофрированные края. Сегодня в США зарегистрировано более 10000 сортов и ежегодно выпускается до 100 новых.
Морфология и биология
Гладиолус, или шпажник (Gladiolus L), относится к семейству касатиковых (Iridaceaejuss.).
Род Gladiolus характеризуется следующими признаками: входящие в него виды являются травянистыми многолетними растениями с подземной клубнелуковицей; стебель прямостоячий, иногда сгибающийся, облиственный. Стебель у гладиолуса высокий: от 0,3 до 2 м, прямостоячий, тонкий или средней толщины, в верхней своей части заканчивающийся простым, реже разветвленным цветочным колосом, который обычно называют соцветием. У большинства современных сортов гладиолусов стебель одиночный, не ветвящийся. Имеются отдельные сорта, способные развивать боковые соцветия, формирующиеся из спящих почек.
Листья мечевидные или линейные, в зависимости от вида их бывает 2 — 7. Располагаются листья поочередно в одной плоскости. Их окраска зеленая, при появлении воскового налета становится голубовато-зеленой. Стеблевые листья мечевидной формы тесно обнимают стебель и придают ему дополнительную прочность.
Соцветие представляет собой подобие компактного колоса, как правило, одно- или двухстороннего (иногда цветы располагаются по спирали), из нескольких или многих (до 27) цветков. Длина колоса (от основания самого нижнего цветка до верхушки) колеблется от 25 см у карликовых форм до 1,2 м у крупноцветковых гигантов. В основном она бывает в пределах 50 — 80 см.
Количество развивающихся бутонов, а также соотношение окрашенных бутонов и раскрывшихся одновременно цветков — важная сортовая особенность. Цветок четырехкруговой, сидячий, заключен в обертку из двух прицветников ланцетной формы.
Размер цветка колеблется от 3 до 25 см. Цветок обоеполый. Тычинок три, их длина зависит от размера цветка, но не превышает длины венчика: короче, длиннее или одинаковой длины с пестиком. Пестик один, состоит из трех сросшихся плодолистиков. Плод — растрескивающаяся многосемянная коробочка; семена янтарно-коричнево-бурые, иногда окруженные крылаткой.
Корневая система гладиолуса состоит из двух ярусов корней, усиленно развивающихся после появления всходов и до образования двух настоящих листьев. В основании листьев находится будущая замещающая клубнелуковица — ежегодно возобновляемый орган с зачатками корешков второго яруса. В фазе четвертого листа у основания замещающей клубнелуковицы формируются мешкообразные выросты, в которых закладываются клубнепочки (детки), разрывающие впоследствии покров и выходящие на поверхность клубнелуковицы.
Классификация
Существуют основные признаки, позволяющие отличить один сорт гладиолуса от другого. Такими признаками у гладиолуса являются: высота растения, длина колоса, общее количество бутонов в колосе, число раскрытых цветков, диаметр, форма цветка, его окраска, форма и окраска пятна, характер расположения цветков в колосе, плотность и гофрированность лепестков, соотношение длины тычинок и пестика, их окраска, сроки цветения, коэффициент размножения, устойчивость к болезням в грунте и при хранении, степень декоративности и др.
По размерам цветка гладиолусы подразделяются на 5 классов:
– миниатюрные – диаметр цветка не более 6,5 см;
– мелкоцветковые – диаметр цветка 6,5-9 см;
– среднецветковые – диаметр цветка 9-11,5 см;
– крупноцветковые – диаметр цветка 11,5-14 см;
– гигантские – с цветками более 14 см в диаметре.
Тип цветка.
Под этим понятием подразумеваются не внешние очертания цветка, как, например, у лилий, нарциссов и тюльпанов, а расположение лепестков внутреннего круга околоцветника. Основание треугольника, образуемого лепестками внутреннего круга, находится внизу. В таком случае говорят о прямом типе цветка — гандавензис. Цветок обратного типа (эдель) — основанием вверх, а углом вниз. Смешанный вариант, когда различные цветки в одном колосе имеют и прямой и обратный тип, встречается довольно часто у разных сортов гладиолуса.
Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние сорта при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.
Подготовка к посадке
Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуек и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков. Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить. Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом.
Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений. Правильно подготовленная луковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Луковицы, не давшие за время проращивания ни корешков, ни ростков, выбраковывают.
В любом случае, независимо от того, обнаружились больные луковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фиотоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки. Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуек и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Используют и вытяжку из чеснока: выжимают сок из 100 г зубков, разводят в 1 л воды и протравливают посадочный материал в течение 2 часов. Такая предпосадочная обработка необходима для обеззараживания от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.
Кое-что о детках:
– здоровые детки имеют чистую поверхность, без пятен и повреждений, не увядшие и не усохшие, диаметром от 4-5 мм и больше.
– если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой нужно размягчить их твердый покров. Для этого их замачивают в слабом растворе марганцовки на 10-12 ч или в 1%-м содовом растворе на 1-2 суток. Оболочка становится мягкой и не мешает прорастанию.
– обратите внимание: из крупной детки, но с одним корневым бугорком, вырастает менее сильное растение, чем из мелкой детки, но с 3 корневыми бугорками;
– детки могут сохранять всхожесть до 4 лет при условии сохранения целостности покровной оболочки.
Посадка.
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой.
Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8-10C на глубину в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля. Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона.
На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных луковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные луковицы до 20 см.
На дно траншеи желательно насыпать слой песка примерно в 2 см, на который и помещают луковицы, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают их древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность.
Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь луковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками. Расстояние между луковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.
Грядку после посадки можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки. При заморозках появившиеся всходы укрывают банками или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания луковиц поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки.
Уход
Как и для других растений, для гладиолусов обязательны прополка и рыхление междурядий (если они не засыпаны мульчей), обильный регулярный полив и подкормки. В зависимости от погоды первые всходы появляются через 10-20 дней. Если грядка укрыта пленкой, то в теплую солнечную погоду её нужно обязательно приоткрывать, чтобы почва не слишком перегревалась. С установлением устойчивого тепла укрытие снимают.
Как только появляются цветочные стрелки, высокорослые сорта с мощными цветоносами требуется подвязывать к кольям. Колышки должны быть достаточно длинными, ведь цветонос вырастает до 1,5 м и его нужно хорошо закрепить, чтобы не сломался от ветра или дождя. Но при наличии большой коллекции очень хлопотно подвязывать каждое растение к отдельному колышку. Гораздо удобнее вбить высокие прочные колья по периметру гряды и натянуть между ними прочный шпагат вдоль и поперек, к которому потом и подвязывать цветоносы.
Полив
В первые недели, до появления всходов, полив не требуется, луковицам достаточно влаги, внесенной при посадке. Кроме того, корни в это время, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит, будут длиннее и сильнее и летом смогут избежать перегрева и пересыхания. Да и в целом вырастет более мощное растение с хорошо развитой клубнелуковицей. Только на быстро пересыхающих песчаных почвах нужен дополнительный полив до появления всходов.
Поливают гладиолусы еженедельно, внося примерно 10-15 л воды на 1 кв. м, а в засушливую погоду поливают через каждые 2-3 дня. Обильный полив дает возможность промочить почву на достаточную глубину, где развивается мощная (до 30-40 см) корневая система, способная обеспечить всем необходимым надземную часть и удерживать тяжелый высокий цветонос.
Во время полива с целью профилактики грибковых заболеваний нужно избегать попадания воды на листья, лучше лить воду в небольшие бороздки, сделанные в междурядьях. Поливать желательно вечером, но с таким расчетом, чтобы попавшая на листья вода всё же успела высохнуть до наступления ночи. В процессе поливов можно иногда добавлять в воду немного марганцовки, древесной золы.
По мере роста гладиолусов их немного окучивают и досыпают слой мульчи. Вообще о мульче хочется сказать особо. Её применение намного сокращает трудозатраты цветовода, в частности практически не требуется рыхление и прополка, сокращается число поливов, потому что влага лучше сохраняется в почве. А если в качестве мульчи использовать хороший перегной, то он послужит и дополнительной подкормкой, отдавая в почву питательные вещества во время поливов.
Подкормки
Развитие крепких здоровых растений с пышными красивыми цветами зависит от наличия питательных веществ в почве, недостаток которых компенсируют регулярными подкормками. В качестве удобрений используют минеральные смеси или раствор органики (коровяк, птичий помет, конский навоз), некоторые цветоводы даже готовят настой из выполотых сорняков. Начинают подкормки после появления второго листа, в последующем подкармливают с интервалом в 10 дней или ориентируясь на появление новых листьев.
Первая подкормка состоит из раствора мочевины (30 г на 10 л воды), это количество раствора дается на 1 кв. м грядки. В начальной стадии развития растений требуется азот, при его недостатке листья имеют бледный цвет, задерживаются в росте, от этого страдает развитие всего растения. Вместо мочевины можно применять раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). На богатой плодородной почве концентрацию растворов можно уменьшить в два раза.
Вторая подкормка проводится с появлением 4-го листа. При использовании минеральных удобрений в 10 л воды разводят 30 г сульфата калия и добавляют 15 г мочевины. Органику используют в вышеприведенных пропорциях.
Третья подкормка в фазе 5-6 листьев состоит из сульфата калия: 30 г на 10 л воды.
Четвертая подкормка дается при появлении цветоносов. Неплохо использовать в это время комплексные удобрения типа Кемиры.
Пятую подкормку проводят уже после цветения раствором из 30 г суперфосфата и 30 г сульфата калия на 10 л воды. Норма прежняя – 10 л раствора на 1 кв. м площади.
В качестве удобрений выше был упомянут настой из сорных трав. Его делают следующим образом. В пластиковую емкость собирают выполотую траву, заполняя на одну треть, затем заливают её водой и плотно закрывают. Настаивают трое суток, дважды в день размешивая эту смесь. Полученный раствор добавляют в воду для полива из расчета 1 л раствора на 10 л воды. Такое удобрение ничуть не хуже минерального, гладиолусы отлично растут, листья становятся мощными, здоровыми, насыщенного зелёного цвета.
Для противников использования химических удобрений на участке замечу, что если почва отлично удобрена перепревшей органикой, то использовать минеральные удобрения необязательно. В такой почве вполне достаточно питательных веществ почти на весь сезон, но жидкие подкормки слабым раствором органики или травяного настоя не будут лишними и окажут положительный эффект. А гладиолусы отблагодарят заботливого хозяина ошеломительным цветением!