Сезонный календарь работ на июнь
Июнь – месяц интенсивного роста большинства овощных культур, самый разгар работ на огородном участке. Посадки огородных культур к этому времени в основном закончены. Ну а тем, кто не успел это сделать, их надо закончить в самом начале июня, т.к. к этому времени земля уже потеряла много влаги, а это замедляет прорастание семян и приживаемость рассады.
До 10 июня – последний срок посева в грунт семян и посадки рассады помидоров, огурцов, кабачков, патиссонов, овощной фасоли. А до 15 июня необходимо закончить посадку рассады овощного перца и баклажанов, причём эта рассада должна быть уже цветущей, иначе ваши надежды на урожай этих овощей могут оказаться призрачными. В конце июне повторно сеют редис, зимние сорта редьки, укроп, салаты и т.д.
Одно плохо – у нас всего две руки, а сутки слишком короткие, не успеваем сделать всё. Недаром же в народе говорят: «Пришёл июнь-разноцвет – дня свободного нет».
На этом посевная в основном заканчивается, а начинаются тяжёлые огородные будни – борьба с сорняками, вредителями и болезнями, рыхление почвы, прореживание, поливы и подкормки растений, сбор ранних овощных культур.
Борьба с сорняками в июне
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых культур, то целый ряд корнеплодов и зеленных культур уже требуют прополки и прореживания.
Прежде всего, необходимо как можно раньше расправиться с бурно растущими сорняками, которые отнимают у овощей свет, воду и питательные вещества, препятствуют нормальному росту растений. Кроме того, удаление сорняков играет большую роль в борьбе с голыми слизнями. Если сорняки не удалить своевременно, то подойдёт срок их плодоношения и в почву попадут их свежие семена.
И как бы чисто ни были прополоты грядки в прошлом году, в это время они появятся вновь. Много семян сорняков можно занести с навозом, незрелым компостом, если на его приготовление идёт обсеменившаяся сорная трава. Да и прорастают семена не одновременно, растягивая этот период на все лето – сначала крупные, потом средние, а уж потом мелкие. Поэтому с сорняками одной прополкой никак не справиться.
При этом самое важное – начать борьбу с сорняками как можно раньше. Для этого можно легкими граблями или рыхлителем просто провести между рядками появившихся всходов. Такое рыхление почвы заменит первую прополку, так как, вывернув на поверхность белые «ниточки» прорастающих сорняков, мы сразу уничтожаем до 80% этих растений. Особенно полезен этот метод на посадках картофеля.
Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастающие растения с тонкой ажурной листвой, такие как морковь, лук, петрушка и т.д. А такие овощи, как тыквенные культуры, могут сами постоять за себя.
Основной мерой борьбы с сорняками для садовода всегда была и сейчас остается ручная прополка. Плоскорезы и ручные культиваторы разных конструкций наш дачник по-прежнему применять не хочет.
Кстати, этот способ очень эффективен, и совершенно напрасно многие садоводы, особенно пожилые и страдающие заболеваниями позвоночника, отрицательно относятся к плоскорезу. Это – прекрасное «оружие» против сорняков, особенно пырея, но к работе с ним надо привыкнуть и, прежде всего, настроить себя и напрочь забыть про доисторическую лопату. Все скошенные до плодоношения сорняки необходимо сразу положить в компостную кучу.
Пропалывать грядки от сорняков лучше утром, когда ещё не так жарко, да и почва в это время ещё влажная, её легче обрабатывать. При этом нельзя забывать о дорожках и канавах на своем участке, придорожных пространствах и межах между участками, поскольку отсюда сорняки могут быстро осеменить почву и бурно разрастись по всему вашему участку.
Против пырея, осота, сныти хорошо поможет перекопка почвы вилами с очень тщательной выборкой корневищ. Что касается мокрицы, то с этой травкой дело обстоит значительно сложнее, поскольку каждая оставшаяся в почве её частичка способна быстро прорасти и укорениться.
Поэтому мокрицу необходимо выдёргивать с корнем и немедленно заделывать в компостную кучу, чтобы она сразу перегнила. Заросший мокрицей участок надо заправить известью и золой, чтобы снизить излишнюю кислотность почвы, поскольку это растение селится обычно на кислых и влажных почвах.
Полив растений в июне
Теперь о поливе огородных растений. В засушливое лето влаги часто не хватает в почве и овощи приходится систематически поливать, в первую очередь тыквенные, капустные и зеленные культуры.
По степени убывания потребности растений в воде их можно условно разделить на 4 группы. К первой группе относятся растения со слабой корневой системой и с большой поверхностью листьев. Это, прежде всего, капуста, огурец. Вторая группа – это растения со слабой корневой системой и маленькой поверхностью листьев. Это – лук и чеснок.
К третьей группе относятся растения с сильной корневой системой и большой поверхностью листьев. Это – свёкла, картофель, тыква. А четвертая группа – это растения с сильной корневой системой и развитой поверхностью листьев, относительно мало испаряющей воду. Это – помидор, перец, баклажан. В зависимости от этого и находится потребность растений в воде.
Капуста в жаркую погоду потребляет много влаги. Если её не хватает, то нижние листья усыхают и опадают. Поэтому капусту необходимо поливать по погоде 1-2 раза в неделю не менее чем по 10 л на 1 кв. м. Большинство видов капусты очень отзывчивы на поливы, за исключением брюссельской капусты, которая нуждается в поливах только в засушливый период.
Огурцы также надо поливать через 3-4 дня на полную глубину залегания корневой системы. А в жаркие дни можно проводить и освежительные поливы наряду с обильными почвенными поливами.
А если у огурца задерживается образование женских цветков, то полезно провести временное подсушивание растений, т.е. не поливать их в течение недели.
Особенно осторожно надо поливать овощную фасоль, поскольку избыток влаги в начале роста способствует нарастанию листьев в ущерб цветению. Растения надо поливать до образования 4-5 листьев, затем поливы временно прекратить, а возобновить их только в начале цветения.
Многим садоводам для полива воду приходится качать из глубоких артезианских скважин или использовать водопроводную воду. Но поливать растения холодной или хлорированной водой сразу нельзя. Её необходимо сначала подогреть на солнце и дать ей отстояться.
Особенно сильно страдает от таких поливов картофель. Поэтому его необходимо поливать только тёплой водой под корень утром или вечером. А полив холодной водой может стать у картофеля причиной вспышки фитофтороза.
В сухую жаркую погоду овощные растения обычно поливают через 2-3 дня, делая это по вечерам. Но при похолодании полив производят утром или в середине дня. В жаркие дни политые грядки необходимо слегка присыпать торфяной крошкой или сухой почвой.
Но и избыток влаги в почве иногда не менее вреден, чем её недостаток. Как определить, нужен ли огороду полив? Сделать это несложно. В междурядьях выкопайте 1-2 ямки глубиной 30 см и шириной 20 см. Возьмите горсть выкопанной земли и плотно сожмите. Если у вас получится не рассыпающийся комок, то влаги в почве достаточно и поливать пока рано…
***
Морковь тоже любит «ласку»
Все корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей и т.д.) в течение июня быстро набирают силу. Самое главное для них в это время – своевременное прореживание молодых растений. Особенно это важно для посевов моркови, которые в любительских садах часто сильно загущены.
Прореживать морковь необходимо «безжалостно» – чем больше она загущена, тем меньше будет урожай корнеплодов. Первое прореживание моркови проводят, когда у неё образуется 2-3 настоящих листа, оставляя между растениями расстояние в 2-3 см. Если этого не сделать в это время, то к осени корнеплоды вырастут мелкими, тонкими и искривлёнными.
При прополке моркови необходимо учитывать, что корни соседних растений оголяются и в них откладывают яйца морковные мухи. Поражённые корнеплоды непригодны для длительного хранения, поэтому после прореживания почву необходимо немедленно разровнять. А для исчезновения морковного запаха, который сильно привлекает морковную муху, опудрите поверхность грядки молотым черным или красным перцем.
Во второй половине июня морковь необходимо подкормить раствором минеральных удобрений (1 ст. ложка полного минерального удобрения на 10 литров воды). Такого количество питательного раствора достаточно на 2-3 кв. метра площади посева. А при отсутствии минеральных удобрений очень полезно внести в бороздки древесную золу.
На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, очень полезно подкормить посевы моркови раствором коровяка или птичьего помёта с добавлением на 1 ведро рабочего раствора 1 столовой ложки мочевины.
Уход за свёклой и пастернаком
Посевы свёклы обычно поначалу кажутся сильно загущенными, поскольку «клубочки» семян дают несколько всходов. Поэтому если вовремя не сделать прореживание посевов свёклы, то хорошего урожая корнеплодов не жди.
Первое прореживание свёклы проводят в начале июня при образовании у растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями по 2-3 см. Чтобы не повредить корневую систему у оставшихся растений, лишние – можно не выдергивать, а лишь прищипнуть на уровне почвы.
Второе прореживание свёклы проводят в конце июня, когда свёкла распустит четвертый настоящий лист. Расстояние между растениями при этом оставляют не менее 5-6 см.
Пастернак имеет довольно крупные листья, поэтому при прореживании всходов в ряду между растениями необходимо оставлять 10-12 см. Уход за пастернаком лучше проводить вечером, желательно в перчатках, т.к. растение выделяет вещества, вызывающие лёгкие ожоги кожи. По мере созревания корнеплоды убирают выборочно, когда они достигнут в диаметре 3 см.
Рассаду помидоров на грядку
В начале месяца в открытый грунт высевают семена теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны и т.д.), при этом обязательно следят за прогнозом погоды, ибо в июне ещё возможно не только резкое похолодание, но даже заморозки.
Но поскольку эта тема постоянно и подробно освещается на страницах нашей газеты, то на эту тему всего несколько слов. Тем, кто не имеет на участке теплицу, лучше не торопиться с высадкой рассады до 10 июня. Ведь по народному календарю только с 11 июня начинается лето (цветение шиповника).
Но я, как и многие из вас, хочу получить ранний урожай томатов, поэтому рискую, высаживаю часть рассады в первых числах месяца, надеясь на благоприятные погодные условия. Но при этом всегда оставляю резервные корни на случай гибели рассады возвратными заморозками.
Для этого выберите в самом начале месяца пасмурный день, без дождя и ветра, чтобы вечером посадить в открытый грунт рассаду помидоров, огурцов и белокочанной капусты средней спелости.
Участок для помидоров выбираю самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие сорта помидоров не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижает урожай.
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом году, а также рядом с посадками картофеля. Дело в том, что грибок фитофторы – пожалуй, главный бич паслёновых культур – сохраняется в почве годами.
Для тех, кто сажает томаты в теплицы, не подходит совет ежегодной смены места посадки, поэтому приходиться искать способы оздоровления земли в самой теплице.
Лично я для борьбы с фитофторой осенью, при уборке сада, отцветшие бархатцы вместе с корнями размельчаю секатором и разбрасываю по теплице. Весной перекапываю землю вместе с сухими корневищами. Бархатцы имеют горьковато-полынный запах и довольно хорошо подавляют развитие фитофторы. При посадке рассады в промежутках подсаживаю цветы тагетеса, к тем, которые прорастут из осенних семян.
Лунки для рассады надо готовить заранее, чтобы земля в ней могла прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для высокорослых и по 20 см для других растений.
В лунку вносят по 2-3-литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы. Затем в лунку вливают по 1 литру горячего раствора марганцовки и прикрывают её плёнкой. А перед посадкой лунки надо обильно полить горячей водой и в эту жидкую тёплую грязь сажать рассаду.
Нормальную рассаду надо сажать, заглубляя горшочек только на 2-3 см, не более. А переросшую рассаду надо тоже заглубить, но… только с постепенным заполнением лунки грунтом.
Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых выше размеров глубиной до 25 см, а в ней вырыть ещё одну лунку по размерам посадочного горшочка. Затем в маленькую лунку сажают высокорослую рассаду нормальным способом, т.е. заглубляя горшочек в почву не более 2-3 см. При этом растение как бы остается в ямке.
Затем, добавляя в большую лунку через каждые 2-3 дня слой смеси перегноя с торфом толщиной не более 2-3 см, вы наращиваете высоту этой «шубы» по мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком окучивании у растений образуются всё новые и новые ярусы корней, не в ущерб развитию самого растения, а первые кисти растут как на дрожжах…
В. Г. Шафранский
(Уральский садовод № 23-24, 2014)
